Кысуу бул Мотордун кысуу - бул эмне?

2024 Автор: Erin Ralphs | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-02-19 17:28

Кысуу - кыймылдаткычтын узак иштөөсүнүн аныктоочу фактору. Дал ушул көрсөткүчтөн мотордун ар кандай бөлүктөрүнүн эскирүү даражасы көз каранды. Андыктан айдоочулар аны ар кандай жолдор менен колдоого аракет кылып жатышат. Мотор кысуу - бул эмне жана ал кантип өлчөнөт? Бүгүнкү макалада биз бул кубулушту кеңири сүрөттөөгө аракет кылабыз, ошондой эле аны өзүбүз өлчөөнү үйрөнөбүз.

Мүнөздөмө

Компрессия - кысуу инсульт учурунда поршень TDC болгондо жеткен күйүү камерасындагы аба басымынын максималдуу өлчөмү. Мотордун жарактуулугу, ошондой эле анын бардык механизмдеринин иштешинин узактыгы бул мүнөздөмөнүн маанисине жараша болот.

Жөнөкөй сөз менен айтканда, кысуу кыймылдаткычтын жашоо жөндөмдүүлүгүнүн көрсөткүчү, башкача айтканда, анын ден соолугунун негизги фактору.

Бул эмнеге таасир этет?

Көптөгөн процесстер бул маанинин деңгээлине жараша болот, атап айтканда:

1. Камерада күйүүчү май толук күйөт.
2. Мунай керектөө.
3. Цилиндрлердин туура иштеши. Төмөн кысуу классы кыймылдаткыч иштен чыгуу коркунучун жогорулатат.
4. Кыймылдаткычты оңой иштетүү. Эгерде кысуу катышы нормадан төмөн болсо, мындай кыймылдаткычты, өзгөчө "муздак" болгондо, ишке киргизүү абдан кыйын.
5. Энергия блогунун күчү. Ал убакыттын өтүшү менен түшүп калышы мүмкүн. Кысуу классы канчалык төмөн болсо, машинанын күчү ошончолук төмөн болот. Демек, айдоо динамикасынын жана ылдамдануунун начар мүнөздөмөлөрү ушундан келип чыгат.

Төмөн кысуу себептери

Төмөн кысуунун негизги себептеринин бири - кыймылдаткычтын ысып кетиши. Кыймылдаткычтын тез-тез кайнашы менен цилиндрлерде тактар пайда болот. Алар поршеньдерде да пайда болушу мүмкүн. Акыркысы акыры эрип же күйүп кетет. Төмөн кысуу (анын ичинде "онунчу" үй-бүлөдөгү VAZs) шакекче бөлүктөрүнүн эскиришин көрсөтөт. Бардык бул белгилердин натыйжасында электр энергиясы байкаларлык түрдө жоголот, ал эми күйүүчү май керектөө көбөйөт.

Ошондой эле, кысуу төмөндөшүнүн себептеринин бири - убакыт тутумунун бузулушу. Бул учурда, клапан күйүп кетүү коркунучу жогору. Бул нерсе мындан ары калыбына келтирилбейт. Күйүп кеткен клапандар дароо алмаштырылышы керек, антпесе кубаттын азайышы жана күйүүчү майдын керектелиши токтобойт.

Айтмакчы, клапандардын күйүп кетүүсүнүн жана ошого жараша кысуунун төмөндөшүнүн себептеринин бири алардын туура эмес туураланышы болуп саналат. Алардын ортосунда эч кандай зарыл болгон жылуулук боштук жок болсо, анда биз газ бөлүштүрүү системасынын олуттуу бузулуулар жөнүндө сөз болот. Бул учурда, клапандар жабылбайттолугу менен. Бирок чоң ажырым да анын кесепеттери менен коштолот. Мисалы, бул клапандардын жетишсиз ачылышына алып келиши мүмкүн. Мындан улам цилиндрге азыраак аба кирет. Натыйжада - клапан капкагынын астына тыкылдайт.

Силиндрдин баш прокладкасы күйүп кеткендиктен кысуу да катуу төмөндөйт. Бул жагдайда, чыккан газдар өчүргүч жана чыгаруу коллектору аркылуу эмес, түз эле мунай линиясына же кыймылдаткычтын муздатуу системасына түшөт.

Төмөн кысуу катышын дагы эмне көрсөтүүгө болот? Кысууну жоготуунун негизги себеби поршень шакекчелеринин эскириши жана цилиндр дубалдарынын эскириши. Бул жерде маселе кошумча мунай менен бензиндин көбөйүшү менен коштолот.

Кызык, жада калса аба чыпкасы да аз кысууга алып келиши мүмкүн. Чындыгында, бүтөлүп калган элемент абанын цилиндрлерге киришине жол бербейт. Натыйжада, кычкылтексиз, өтө азайып кеткен аралашма пайда болот. Кээ бир иштөө режимдеринде бул нормалдуу көрүнүш, бирок күйүүчү май дайыма ушундай пропорцияда аралашып турганда, ойготкучту кагууга негиз бар.

Кысуу коэффициентинин төмөндөшүнүн акыркы себеби - блоктун башындагы жарака. Көбүнчө бул кыймылдаткычтын ысып кетишинен улам болот. Бирок, эгер сиз байпактар аз кысылгандыктан көпүрөлөрдөгү жыртылып жатат деп ойлосоңуз, компрессиянын ага эч кандай тиешеси жок. Кыязы, унаанын артында ашыкча жүк болгон, мындан ары жок.

Мотордун кадимки кысуу деген эмне?

Бул эмне - кысуу кубулушу - биз буга чейин эле билип алганбыз. Азырсандар жөнүндө бир аз. Бирок, адегенде бул көрсөткүч ар бир кыймылдаткыч үчүн өзүнчө, өзүнүн өндүрүштүк ишканасы тарабынан белгиленерин белгилей кетүү керек. Кысуунун так мааниси унааңыздын нускамасында көрсөтүлгөн. Бензин кыймылдаткычтары үчүн бул көрсөткүч болжол менен 9,5-10,5 атмосферага туура келиши керек. "Онунчу" үй-бүлөдөгү ВАЗдардын кысуу бир аз жогору - 11 атм. Дизелдик кыймылдаткычтарда кысуу коэффициенти 28ден 32 атмосферага чейин. Бул учурда баллондордун ортосундагы таралуу бензин үчүн 0,5-1 атмден жана дизелдик электр станциялары үчүн 2,5-3 атмден ашпоого тийиш. Бул ар кандай байпак кысуу класстары күйүүчү майдын ар кандай түрлөрүнүн натыйжасы болуп саналат. Эгерде бензинде ICE учкун менен күйсө, дизелдик кыймылдаткычтарда кысуу пайда болот. Демек, ар кандай кысуу. Бул дизелдик кыймылдаткычтарды бышык жана эскирүүгө туруктуу кылат. Практика көрсөткөндөй, заводдун кысуу коэффициенти канчалык жогору болсо, кыймылдаткыч ошончолук күчтүү жана үнөмдүү.

Адистер ич күйүүчү кыймылдаткычтын туруктуу техникалык абалына карабастан, кысуу мааниси ар кандай болушу мүмкүн дешет. Бул өлчөөлөр жасалган шарттардагы айырмага байланыштуу болушу мүмкүн.

Кысуу сынагынын жыйынтыгына таасир этиши мүмкүн болгон бир нече факторлор бар:

1. Цилиндрлерге кирген абанын көлөмү.
2. Кыймылдаткычтын температурасы.
3. Иңгич валдын ылдамдыгы.

Ошондой эле баллондун дубалдарына чогулган илешкектүү май да кысуу коэффициентинин жогорулашына салым кошоорун белгилей кетүү керек. Бул көрүнүш ортосундагы ажырымдын жабылышынан улам байкалатбайланышкан элементтер. Тескерисинче, күйүү камерасына күйүүчү майдын ашыкча көлөмүнөн улам кысуу азаят.

Унаанын жүрүүсү 200-250 миң километр болсо жана өлчөө көрсөткүчтөрү абдан чоң болсо (мисалы, бензин кыймылдаткычы үчүн 10 атмосфера) паникага түшпөңүз жана таң калбаңыз. Мунун себеби күйүү камерасынын элементтеринде калың көө катмарынын топтолушу болушу мүмкүн. Бул кендер топтолгон сайын, күйүү камерасынын көлөмү азайып, мындай күмөндүү натыйжаларга алып келет.

Кысуу деңгээли качан жогорулайт?

Жогорку факторлордон тышкары, бул көрсөткүч төмөнкү себептерден улам көбөйүшү мүмкүн:

• Күйүү камерасында майдын болушу.
• Мотордун жогорку температурасы.
• Кеңири газ.

Тажрыйбалуу айдоочулар кысуу өлчөөдө үч гана пунктка көңүл буруу керек дешет: кыймылдаткычтын температурасы, күйүүчү май жана дроссельдин абалы.

Өлчөөлөрдү канча убакытта алуу керек?

Айдоочулар ар бир 10-40 миң километрде кысуу коэффициентин өлчөп, бардык баалуулуктарды дептерге жазып туруу керек дешет. Ошентип, сиз ар дайым сиздин кыймылдаткычы учурда кандай абалда экенин билебиз. Бул мотордун ашыкча ысып кетиши, клапандардын, поршендердин күйүп кетиши жана алардын кокстоосу сыяктуу кыйынчылыктардан сактайт.

Өлчөө кандай шарттарда жүргүзүлүшү керек?

Бул көрсөткүчтү өлчөө эрежелерин сактоо абдан маанилүү, анткени тактык андан көз карандыөлчөө, ошого жараша темир тулпарыңыздын «жүрөгүнүн» мындан аркы жашоосу. Ошентип, кысуу өлчөгүч менен иштөөдө төмөнкү пункттарга көңүл буруу маанилүү:

• Кыймылдаткычтын температурасы. Өлчөөдөн мурун мотор жылуу болушу керек жана анын температурасы 40-60 градус Цельсий арасында өзгөрүп турушу керек.
• Күйүүчү май өчүрүлүшү керек.
• Зарядталган батарея. Анын чыңалышы 12ден кем эмес жана 14 вольттон ашпашы керек.
• Абанын нымдуулугу төмөн. Жаан-чачындуу аба ырайында өлчөө сунушталбайт.
• Өлчөөдөн мурун цилиндрлерден бардык шамдарды бурап алуу керек.
• Отатты өчүрүңүз.

Кысууну өлчөө ыкмалары

Жумушту баштоодон мурун бул аппарат (кысуу өлчөгүч) унааңыздын кыймылдаткычына чындап туура келерин текшериңиз. Сток үлгүлөрүнүн учтары кичинекей болгондуктан, аларды 16 клапан электр станцияларында колдонуу кыйын.

Кысууну ачык жана жабык дроссель менен өлчөөгө болот. Эксперттер эки учурда тең өлчөөнү сунушташат. Бул кыймылдаткычтагы бузулууларды (эгер бар болсо) жогорку тактык менен аныктоого мүмкүндүк берет.

Эгер өлчөнгөн маани көбөйүп же азайса, диагноз кое аласыз - моторуңуз бузулган жана тез арада оңдоо керек. Бирок биз жогоруда айтылган баллондор боюнча баалуулуктардын кичине таралышы бар экенин унутпаңыз.

Так өлчөө үчүн сизге жардамчы керек. Анда эмнеден баштайсыз? Башындакысуу өлчөгүчтү цилиндрдеги тешикке, башкача айтканда, шамдарды бурап алган жерге басу керек. Бул учурда жардамчы стартерди күйгүзөт. Акыркысы болжол менен 4-6 секунд иштеши керек. Андан ары манометрде жебе маанилерди көрсөтөт - аларды жазып коюш керек.

Бир цилиндрдеги кысуу өлчөгөндөн кийин, экинчисине өтүңүз. Ушундай эле жол менен текшерилет. Мындай манипуляциялар бардык цилиндрлер менен кайталанышы керек. Бул учурда ар бир баа дептерге өзүнчө жазылат. Бул өлчөө алдында, батарейка 13-13,5 вольт бир чыңалуу берет жакшы. Бул стартердин ар бир секундасына айланганда, батареянын заряды белгилүү бир деңгээлге чейин төмөндөгөндүктөн, старттык токтун запасын берет.

Иш аяктагандан кийин шамдарды кайра орнотуп, батарейканын чыңалуусун кайра текшерүү керек. Керек болсо бир нече вольт менен кайра заряддаңыз.

Пайдалуу кеңеш

Кыймылдаткычтын учурдагы абалын так аныктоо үчүн, кысуунун өлчөнгөн көрсөткүчтөрүнө гана эмес, ошондой эле бир катар башка мүнөздөмөлөргө да көңүл буруу зарыл. Бул титирөө, ызы-чуу, кубаттуулуктун өзгөрүшү, кыймылдаткычтын бош жүрүүсү, май жана күйүүчү майдын керектөө деңгээли болушу мүмкүн.

Тыянак

Ошентип, биз кысуу кандай болушу керектигин жана аны кантип өлчөөгө болорун билдик. Аппараттагы көрсөткүчтөр мотордун ички абалын, анын калган мөөнөтүн жана учурдагы бузулууларын так аныктоого мүмкүндүк берет. Ал эми сизде эч кандай кысуу жок деп тапсаңыз, мындай кыймылдаткыч деталдуу текшерүүдөн жана оңдоодон өтүшү керек. ATантпесе, бир-эки миң километрден кийин ал өзүн-өзү жок кылат жана эч кандай капиталдык оңдоо аны сактап кала албайт.