Газды басканда чөгөт. Газ педалынын иштебей калышы

2024 Автор: Erin Ralphs | [email protected]. Акыркы өзгөртүү: 2024-02-19 17:35

Газ педалынын иштебей калышы - заманбап унаалар үчүн сейрек кездешүүчү көрүнүш. Бирок, эгер сиз газды басканда темир досуңуз кычырай баштаганын байкасаңыз, бул маселени чечүүнү кийинкиге калтырбаңыз.

Бүгүнкү макалада биз бул көрүнүштүн себептерин билебиз, ошондой эле бул көйгөйдү чечүүнүн жолдорун карайбыз.

Бул эмне?

Газ педалды басуудагы бузулуу - бул ичтен күйүүчү кыймылдаткычтын күтүлбөгөн жерден иштебей калышы, ал каалаган режимде жана жүктөмдө пайда болушу мүмкүн. Кээде ал машинанын капыстан тормоздоосу жана анын токтошу менен коштолушу мүмкүн. Бул көрүнүштүн бир нече түрү бар:

• Газ педалды басканда кыска ылдый түшүүлөр (болжол менен 2-3 секунд).
• Тирилдөө (кыймылдап жатканда бир катар серпүүлөр).
• Терең чумкутуу (10 секундага чейин созулушу мүмкүн).
• Тире (1-2 секунд).
• Тербелүү (чөкүрүү сериясы).

Мүмкүн себептер

Көбүнчө бул көйгөй жыштыктын өзүнөн-өзү өзгөрүшү менен байланышканкранквалдын айлануусу. Акыркысы ылдамдаткычтын абалына карабастан революцияларды жасай алат. Башкача айтканда, көйгөй мотордун ылдамдаткычты басууга реакциясынын кечигиши менен коштолот.

Газды басканыңызда чөмүлүүлөр жана ылдый түшүүлөр ылдамдануу учурунда, кыймылдын башында, тездеткичтин туруктуу абалында пайда болушу мүмкүн. Бул көрүнүштүн чыныгы себебин өзүңүз аныктай аласыз (датчиктердин абалын текшерүү менен) же диагностикалык жабдууларды колдонуу менен. Көбүнчө силкинүүлөр жана ылдыйлар рельстеги күйүүчү майдын нормалдуу басымынан улам пайда болот. Ошондой эле, көйгөй DMRV (массалык аба агымынын сенсору) же TPS (дроссель позициясы аппараты) иштебегендигинде жашырылышы мүмкүн. Бул эки механизм аралашма пайда болушу үчүн, тактап айтканда, абанын белгилүү бир бөлүгүн камсыз кылуу үчүн жооптуу. Бул сенсорлор сейрек бузулат, бирок газды басканда каталар көбүнчө алардын күнөөсү менен болот. Кээде алардын контакттары тыгылып калат.

Кыймылдагы чөкүүлөр

Автоунаа кыймылдап баштаган маалда кыймылдашы, жогоруда айткандай, педалды басууга мотордун реакциясынын кечигишинен улам пайда болот. Кыймылдын өзү дроссель ачык болгондо, башкача айтканда, TPS сигналына ылайык, электрондук башкаруу блогу бош иштөөдөн жүктөө режимине өтүү учурун аныктаганда пайда болот. Бул учурда, күйүүчү май менен камсыз кылуу мүмкүн болушунча жогору болушу керек. Эгерде система басымдын нормалдуу деңгээлин камсыз кылбаса, машина кыймылын уланта албайт - ал токтоп, токтоп калат. ECU үчүн педалдардын жайгашкан жериунаа маанилүү эмес, анткени электрондук сигналдарды берүү жана талдоо менен бардык аракеттер автоматтык түрдө ишке ашырылат.

Ошол эле себептен (төмөн күйүүчү май басымы) унаа ылдамдай албайт. Бул жерде башкаруу блогу, мурдагыдай эле, дроссель ачуу үчүн сигнал берип, күйүүчү май менен камсыз кылууну көбөйтүүгө умтулат. Бирок басымдын төмөндүгүнөн улам чөмүлүүлөр байкалып, ошого жараша кыймыл учурунда ылдамдык төмөндөйт.

Ылдамдык төмөндөйт: эмне кылуу керек?

Эгер унаа ылдамдыгын жогорулатып, стабилдүү ылдамдыкта баратса, бирок күтүлбөгөн жерден иштен чыгып кетсе, анда ал от алдыруу системасынын бузулушунан улам келип чыккан. Бул учурда, аны аныктоо зарыл. Ал төмөнкүдөй жасалат.

Адегенде от алдырууну өчүрүшүңүз керек, андан кийин электр зымдарынын блокторун от алдыруу катушкасына бекитүүнүн ишенимдүүлүгүнө көңүл буруңуз. Ишке киргизүүдө мотор мүнөздүү жарака чыгарбашы керек (эгерде бул байкалса, бул жогорку чыңалуу бузулганын билдирет).

Көбүнчө газды басканда каталар сапатсыз от алдыруу шамынын айынан болот. Шамдын ачкычын колдонуп, биз алардын ар бирин бурап, тышкы абалын баалайбыз. Аягында көө жана кычкылдануу болбошу керек. Элементтин учкун жаратуу жөндөмдүүлүгү от алдыруучу тестер тарабынан аныкталат (мисалы, ата мекендик Test-M аппараты). Эгерде, жаңы шамдарды орноткондон кийин, унаа айдап баратканда кайра титиреп кетсе, дроссель абалынын сенсорун текшериңиз. Бул механизмдин бузулушу төмөнкүдөй белгилер менен билдирилиши мүмкүн:

• Кыймылдаткычтын кубаттуулугу күтүлбөгөн жерден азайган.
• Тез эмес бош жүрүү.
• Күйүүчү май керектөөнүн өзгөрүшү.

Кыймылдаткычтын бузулушу

Бул көрүнүш газды катуу басканда да иштебей калышы мүмкүн. Чындыгында, үч жолу кыймылдаткычта 4, 1 же 2 цилиндр бир эле учурда иштебейт. Ушундан улам келип чыккан бардык кесепеттер.

Төмөндө биз бул көрүнүштү көрсөткөн негизги белгилерди тизмектейбиз:

• Ылдамдатуу динамикасы начар (жогорку ылдамдыкта да).
• Чыгаруунун үнүн өзгөртүү.
• Мотор бир калыпта иштебей, кыймылдаткыч бир аз титиреп жатат.
• Күйүүчү майдын көп чыгымдалышы. Ал 20, атүгүл 50% көбөйүшү мүмкүн.
• Бир же бир нече учкундун караңгылашы.
• Айдоодо жана ылдамдатууда тынымсыз калчылдап калуу.

Өзүңүздөр көрүп тургандай, унаанын түзүлүшү кыймылдаткычы кандайдыр бир бузулуу учурунда өзүн сезе тургандай. Көбүнчө бул туура эмес от алдыруу убактысынан улам болот. Ошондой эле, мүчүлүштүктөр туура эмес шамдар менен пайда болот. Акыркысы аралашманы тутандыруу үчүн учкун чыгарбайт, натыйжада ылдамдануу динамикасынын начарлашына жана күйүүчү майдын сарпталышына алып келет. Көбүнчө бул көйгөй эскирген поршендик шакекчелерден же поршень/клапандардын күйүп кетишинен келип чыгат.

Бул көйгөйдү чечүү үчүн цилиндрлердин кайсынысы иштебей калганын аныкташыңыз керек. Бул үчүн, кезектешип алып салуушамдардан жогорку вольттуу от алдыруучу зым. Бирок бул өтө кылдаттык менен жасалат, анткени денеге токко урунуп калуу коркунучу бар. Зымдардын бирин алып салгандан кийин кыймылдаткычтын ылдамдыгы 1,5 миңге чейин көтөрүлөт. Клапан да цилиндрлерден бирден чыгарылат. Эгерде мотордун үнү өзгөрбөсө, анда цилиндр туура иштеп жатат жана иштебеген элементти издөө улантылат. Жана башкалар бузулган механизм табылганга чейин.

Жогорку чыңалуудагы зымдарды диагностикалоо

Бул бөлүк от алдыруу системасынын ажырагыс бөлүгү болгондуктан, аны да диагностикалоо керек. Бул үчүн биз шамга коюлган учунду алып салышыбыз керек. Зым өзү атайын орамда турат. Анын учу өзгөчө туруктуу пенниге ээ. Акыркы бөлүгү аркылуу агым шамга берилет. Демек, бул зымдын өзөгү тыйынга мүмкүн болушунча бекем туура келиши керек. Убакыттын өтүшү менен бул жер кычкылданышы мүмкүн, анын кесепетинен ток берүү токтойт же жарым-жартылай пайда болот, бул кыймылдаткычты үч эсеге көбөйтөт.

Байланыштагы кычкылданууну кантип текшерсе болот? Бул төмөнкү жол менен жүзөгө ашырылат. Мультиметрдин экинчи зонду зымдын борбордук өзөгүнө туташтырылган. Бул аппараттагы баалуулуктар өзгөргөн жок болсо, анда бул жер начар байланыш бар. Бул учурда бузулган жер 0,5-1 сантиметрге кесип алынат. Кээде зымдын өзөгү учунда эмес, анын жанында деформацияланып же кычкылданышы мүмкүн. Бул учурда, шнурду мультиметр чыңалуу көрсөткөнгө чейин кесүү керек (албетте, механизмдин узундугууруксат берет).

Корректор газ педалы

Кээ бир айдоочулар, газды басканда ылдый түшүүнү азайтуу үчүн корректорлор деп аталгандарды орнотуңуз. Алар 3 10 мин рублга чейин баада сатып алса болот. Мындай приборлор тездеткичтин соккусун электрондук түрдө кыскартат. Унаадагы педалдардын орду өзгөрбөйт. Адатта корректорлор алынуучу алыстан башкарууга ээ жана үч режимде иштешет ("Спорт", "Спикер" жана "Экономика").

Негизинен, бул аппарат чуркоо менен көйгөйдү чечпейт, андыктан аны тюнинг ышкыбоздору гана орнотот. Айтмакчы, мындай модернизациядан кийин көптөгөн айдоочулар оор тыгындар тууралуу даттанышат – унаа ого бетер кыйшайып баштайт.

Тыянак

Ошентип, биз газ педалын басуудагы бузулуулардын өзгөчөлүктөрүн карап чыктык жана бул бузулууну өз колубуз менен кантип оңдоону билдик. Көрүнүп тургандай, бул көйгөй менен күрөшүү үчүн, ал унаа оңдоочу жайга баруу үчүн таптакыр зарыл эмес. Машинанын түзүлүшүн жок дегенде үстүртөн билүү жетиштүү.